​Почему закипает антифриз: основные причины и способы их устранения

Водители автотранспорта должны заботиться не только о тормозах и руле, о двигателе и корпусе машины. Некоторые новички не знают, если кипит антифриз, что делать, как спасаться. Необходимо также узнать, насколько рискованно закипание жидкости, к чему оно может привести. Ответить на этот вопрос можно только в контексте определенной ситуации.

​О работе системы охлаждения

Кратковременный разогрев при очень интенсивной езде или в летнее время условно безобиден. Он может, конечно, остановить поездку, сорвать важное дело из-за ожидания, но особых трудностей в самом ТС не появляется. Куда серьезнее обстоят дела, если кипение происходит постоянно, и останавливаться не думает. Рассмотрим цикл действия охладительного контура, чтобы лучше понять основной принцип.

Когда двигатель холодный — только что заведен и еще не успел согреться — специальный реагент движется по малому кругу, в который входят:

• водяная моторная рубашка;

• термостат;

• внутреннюю печь, обогревающую салон.

Наполнение основного резервуара в этот момент остается неизменным, поскольку рабочее тело никуда не уходит. Но при движении машины неизбежно выделяется теплота. Термостат открывает главный контур, по которому теплоноситель может начать циркулировать через основной радиатор. В этот момент антифриз начинает расширяться, и излишняя его часть перемещается в расширительный бачок. Туда вытесняется строго необходимое количество жидкости, так что никаких нареканий, по идее, быть не должно. Стравливание избытка давления идет через специальный регулировочный клапан.

Как только реагент прогреется до 95 градусов, он полностью проходит через основной радиатор и занимает наибольший объем. Дальше расширяться уже некуда. Физически антифриз просто не может кипеть, то, что принимается за такое событие — это сброс избытка через верхний патрубок. Вслед за этим температура снизится, и ОЖ сожмется до исходной величины; закономерно происходит падение давления. Избежать чрезмерного разрежения помогает специальная конструкторская уловка: поступление воздуха через перепускной клапан.

​Причины закипания антифриза в расширительном бачке и проявления

Описанное выше относится к ситуации нормальной работы. Но иногда внутри автомобиля начинает происходить нечто странное. Часто водители сталкиваются реальным кипением охладительной массы, если ее температура выросла до 115 градусов и более. Это вызывается:

• заклиниванием термостатной заслонки в приоткрытом положении;

• проблемой с датчиком, запускающим работу вентилятора;

• присутствием грязи в радиаторных сотах;

• повреждением вала помпы;

• деформацией насосной крыльчатки;

• чрезмерным разбавлением тосола или иной охлаждающей жидкости водой.

Конкретный вывод могут сделать только специалисты, внимательно исследующие автомашину в условиях сервиса. Пытаться искать причину собственными силами едва ли стоит.

​Чем это может угрожать

Независимо от того, какова причина неисправности, последствия бывают крайне серьезными. Начавшая закипать система неспособна отводить тепло от мотора. Даже в суровые холода он неизбежно перегреется, и вскоре выйдет из строя. Тепловое расширение алюминиевых поршней происходит интенсивнее, чем у цилиндровых гильз, и на последних появляются задиры. Если невнимательный или самонадеянный шофер немедленно не остановится при первых признаках скверной ситуации, придется менять поршневую группу, а также растачивать цилиндры. В тяжелых случаях потребуется замена коленвала.

Не стоит думать, что если возникает ложное кипение (бурление), то это совершенно безобидно. Игнорировать такое событие можно, если:

• ДВС не перекаливается;

• утечки охладителя нет;

• поверхность бака не покрывается потеками;

• нет других тревожных признаков.

Но похожие симптомы могут быть обнаружены и при холодном моторе, и тогда надо проявить максимум бдительности. Ответить на вопрос, почему начинается бурление резко после 2–5 минут простоя двигателя, несложно — наиболее вероятна проблема с радиаторным клапаном. Из-за его сбоя нормальная циркуляция по контуру охлаждения расстраивается.

Если одновременно появились потеки на корпусе, значит, застрял клапан пробки. Появление белого дыма свидетельствует о нарушении целостности прокладки, расположенной на границе ГБЦ и самого блока. Это уже критическая неполадка, и что-то делать следует безотлагательно. Если устройство снизу остается холодным, то налицо сбой термостата.

​Как бороться

Конкретные действия зависят от природы нарушений. Раньше всего стоит проверить уровень жидкости, при необходимости — долить ее. При расстройстве термостата его придется менять. Переставший охлаждать внутренности авто вентилятор подключают напрямую к АКБ, после чего направляются на диагностику. Обследовать радиатор и прочищать его без полной разборки системы нереально, и это предположение проверяют в последнюю очередь. Разрушенную помпу полностью заменяют. Воздушную пробку выгоняют путем доливки реагента.

Крышки потенциально можно чинить. Вот только польза от этого ощущается недолго, поскольку они быстро начинают «ходить ходуном». Полная замена будет наиболее грамотным шагом. Механически поврежденные прокладки тоже меняют экстренно. Еще один нюанс: охлаждающее вещество может не выполнять своей функции, тогда его нужно сразу поменять. Окончательный ответ зачастую сумеют дать только на СТО. Туда целесообразно заглянуть даже при полном успехе собственных действий, чтобы узнать, не вышло ли что-то из строя.